Comment cultiver les baies sauvages

 

La culture du mûrier remonte à l'ère préchrétienne. Il est devenu célèbre pour son rôle crucial dans l'élevage du ver à soie dès le Ier siècle de notre ère. Sa culture a prospéré au Japon dès 300 av. J.-C., avant de se répandre dans divers royaumes asiatiques vers 400 av. J.-C., pour finalement s'étendre à l'Europe et aux Amériques. Le mûrier se développe dans des zones situées entre 650 et 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

On pense que le terme « tout » (mûre/mûrier) est d'origine indienne, ayant transité par l'Iran avant d'être intégré à la langue arabe. Le mûrier appartient à la classe des dicotylédones, à la famille des Moracées et au genre *Morus*. Ce genre comprend 65 espèces réparties dans les régions tropicales et subtropicales, tandis que quatre espèces se rencontrent dans les zones tempérées. 

Le genre *Morus* compte au total 24 espèces, dont quatre se distinguent par leurs grandes feuilles, leur croissance vigoureuse et leur capacité à renouveler annuellement leur houppier ; ces caractéristiques les rendent particulièrement adaptées à l'alimentation du ver à soie. Parmi les espèces courantes, on peut citer : le mûrier du Japon (*Morus bombycis*), le mûrier blanc (*Morus alba*), le mûrier à tiges multiples (*Morus multicaulis*), le mûrier *Morus kagayamae* et le mûrier noir (*Morus nigra*). Culture des baies : il existe plusieurs méthodes pour cultiver les baies, notamment la multiplication par semis. Il est important de prélever les graines sur des arbres présentant des caractéristiques souhaitables, en termes de rendement, ainsi que de taille et de couleur des fruits. 

Il convient de noter que les baies ne mûrissent pas toutes en même temps ; la période de maturation s'étend du début du mois de juin à la fin du mois de juillet. Il est donc nécessaire de vérifier le degré de maturité des fruits. Pour la récolte, on secoue les arbres afin de faire tomber les fruits sur une bâche ; ils doivent être ramassés immédiatement, sans attendre le lendemain. Pour extraire les graines, on écrase les fruits au-dessus d'un grand tamis, puis on les fait sécher dans un endroit ombragé et bien ventilé. Les graines sont ensuite conservées dans des contenants appropriés jusqu'au printemps. 

Deux ou trois jours avant le semis, on les fait tremper dans une solution composée de 1 % de chlorure de magnésium et de 2 % de sulfate de magnésium. Ensuite, les fruits sont séchés, puis semés à la mi-avril, soit à la volée, soit en lignes à l'aide d'un petit semoir, à une profondeur de 1 à 2 cm. La surface est alors recouverte de compost, de sable ou de sciure de bois. Il est essentiel d'arroser quotidiennement le sol par aspersion fine. Une fois les plantules germées, la fréquence d'arrosage passe à une fois tous les deux jours. 

À l'apparition des cinquième et sixième feuilles, l'arrosage s'effectue tous les 3 à 4 jours, pour finalement n'avoir lieu que tous les 15 à 20 jours lors de la phase terminale. Enfin, les jeunes plants sont déracinés et replantés en position inclinée dans un sol approprié et à l'abri du vent, en veillant à ce que leurs tiges soient recouvertes de sable au moins jusqu'à la moitié de leur hauteur. Multiplication par bouturage : Les méthodes de multiplication par bouturage varient selon les espèces de mûriers. Pour le mûrier indien, par exemple, le bouturage réussit aussi bien avec des boutures herbacées que ligneuses. En revanche, pour la variété japonaise, il est nécessaire d'utiliser des régulateurs de croissance, tels que l'acide indole-butyrique (AIB), que ce soit pour des boutures herbacées ou ligneuses. 

Dans le cas des boutures ligneuses, la coupe doit être effectuée juste en dessous d'un nœud, tandis que la coupe supérieure doit être réalisée en biseau prononcé ; chaque bouture doit comporter trois bourgeons. Il est préférable de prélever ces boutures sur la partie basale de rameaux âgés d'un an, durant la saison hivernale [1]. Les boutures sont rassemblées en paquets de 50 unités, et leur base est immergée sur une profondeur de 2 à 3 cm dans une solution aqueuse contenant 75 ppm (parties par million) d'acide indole-butyrique et 150 ppm d'acide naphtylacétique. Après une immersion de 24 heures, elles sont plantées « à l'envers » — c'est-à-dire avec les bourgeons orientés vers le bas, dans le sol — et laissées en place pendant 40 jours. 

La multiplication par boutures herbacées s'effectue durant l'été et l'automne, en utilisant des rameaux verts âgés de quelques mois, selon la méthode précédemment décrite. Ces boutures sont placées dans des caisses en plastique, puis installées sous serre, dans un environnement maintenu par un système de brumisation ; cette opération peut être répétée à plusieurs reprises au cours de la période indiquée.

La multiplication par greffage se décline en plusieurs techniques. Citons notamment le greffage en incrustation (ou « à l'anglaise ») : il s'effectue au début du mois de mars. Les greffons doivent avoir été préparés et conservés au froid durant l'hiver. Il est essentiel que le porte-greffe et le greffon présentent un diamètre identique. 

On pratique une entaille oblique sur le porte-greffe, en exerçant une pression sur la partie supérieure de la coupe pour décoller l'écorce du bois. Les greffons, quant à eux, doivent être légèrement plus fins que le porte-greffe et comporter au moins deux bourgeons. On retire l'écorce sous le bourgeon inférieur (côté extérieur) et on taille la base du greffon en biseau (en forme de coin). Le greffon est ensuite inséré dans l'entaille du porte-greffe, sous l'écorce. La zone de jonction est enduite d'un mastic pour assurer une bonne fixation, puis recouverte de terre. Une autre méthode est le greffage en écusson (ou « en œil »), pratiqué au printemps. 

Les greffons sont préparés en automne et stockés dans un endroit frais et humide ; ils doivent mesurer environ 15 mm de diamètre et 40 cm de longueur, et comporter des bourgeons. Le greffage s'opère à une hauteur de 20 cm sur le porte-greffe, lequel doit être préalablement arrosé pour stimuler la circulation de la sève. Il est préférable de choisir la face nord du porte-greffe pour réaliser l'opération. On pratique une incision en forme de T dans l'écorce du porte-greffe, dans laquelle on insère le greffon (portant le bourgeon). 

Le porte-greffe est ensuite rabattu à une hauteur de 15 cm, et le point de greffe est enveloppé à l'aide d'un ruban à greffer ou recouvert de mastic. Greffage par écussonnage (ou greffe en écusson) : Dans un premier temps, les jeunes plants sont mis en terre dans des fosses préparées à l'avance. Avant la plantation, on raccourcit les racines d'un tiers de leur longueur. Ensuite, on recouvre les racines avec un mélange de terre et de matière organique (engrais organique) jusqu'à la moitié de la profondeur du trou, puis on arrose. 

On termine ensuite le remplissage de la fosse. Il est conseillé de tuteurer le jeune plant pour le protéger du vent. Si le plant ne possède pas de branches latérales, on le taille au-dessus du septième bourgeon. S'il présente des branches, on sélectionne la meilleure d'entre elles et on la taille à environ un demi-mètre de hauteur, en veillant à ce qu'il reste deux à trois bourgeons en dessous du point de coupe.